Terreno orto

Prima di intraprendere qualunque iniziativa nell’orto, è fondamentale conoscere l’insieme di elementi compositivi (fisico-meccanici, chimici, biologici) che vanno a determinarne qualità e caratteristiche, anche per procedere eventualmente a correggerne le imperfezioni per renderlo più idoneo ad una produttiva pratica di coltivazione. Un vaglio empirico in vista di incorporare aggiunte si ottiene colmando di acqua corrente un grosso barattolo di vetro in cui è stata versata qualche cucchiaiata di terra prelevata a manciate qua e là nell’orto. Dopo averlo rinchiuso, agitato vigorosamente, lasciato riposare circa 12 ore, nell’acqua ritornata limpida rimangono depositate stratificazioni di sabbia (in fondo), di terriccio (di buona composizione) e di scuro humus (ottimo da coltivare) e di fine argilla liscia nella parte superiore. A scopo di accertamento si può utilizzare un apposito kit venduto in commercio; nel caso, qualche mese dopo l’ultima concimazione e altre lavorazioni, si procede a prelevare con una vanga un campione di 1-2 Kg di terra ad almeno 3-5 cm in profondità in punti sparsi nell’appezzamento (lontani dai bordi) da consegnare per l’analisi a un laboratorio chimico specializzato in modo da ottenere indicazioni approfondite e complete. Dalla natura di questa valutazione dipenderanno accorgimenti da effettuare e quali specie vegetali saranno più adatte a prosperare con successo o da scartare a priori in quanto previste di attecchimento e crescita troppo difficoltosi nell’orto specifico. Le radici che supportano le piante sono infatti di importanza vitale come dispensatrici del nutrimento e la fertilità dell’ambiente complesso del terreno dipende dalla sua natura fisica e dalla composizione chimica.

Già soltanto affondando le mani nella terra dell’orto a disposizione e muovendola a ‘serpentino’ si può capire in linea generale di che tipologia è in prevalenza: l’argillosa rimane compatta e intatta, di difficile radicamento nonostante la presenza di sostanza organica e di elementi nutritivi, si spacca superficialmente da secca, si satura facilmente causando ristagno idrico, richiede aggiunte di sabbia, torba e sostanza organica; la limosa, piuttosto dura e pesante, faticosa da lavorare, ha necessità di apporti di materiale organico e interventi di pacciamatura; la sabbiosa, si disgrega frazionandosi in più parti essendo molto asciutta, non trattiene acqua e sostanze nutritive, è da riequilibrare con terra argillosa; di media composizione, viene a spaccarsi soltanto in alcune porzioni. Questo ‘terreno a medio impasto’ (o ‘franco’) è una ‘terra fine’ (di particelle dal diametro inferiore a 2 mm) costituita dal 60% di sabbia, il 20-30% di limo, meno del 15-20% di argilla (l’unica in grado di interagire con l’humus per formare una ottimale struttura del terreno), circa il 2% di sostanza organica, ideale per l’orto in quanto contiene, in porzione piuttosto equilibrata, tutte le particelle minerali necessarie a un corretto sviluppo dei vegetali. In questa percentuale rientra un ‘terreno a medio impasto’ (o ‘franco’) - argilloso che presenta una maggioranza di argilla, così come vale per la prevalenza di uno dei tre elementi minerali nel caso del tipo sabbioso e di quello limoso, ma comunque la sabbia è sempre presente per almeno il 50%. Nei terreni franchi, la porosità – corrispondente al volume degli spazi vuoti (pori) – ottimale è il risultato della presenza in perfetto equilibrio dei due tipi di pori: un’esatta metà dei micropori è occupato da acqua (prevalente nei suoli argillosi e limosi,) nella quale sono disciolti molti principi nutritivi, mentre la rimanente a pori più grandi, è occupata da aria (accentuata nella forte preponderanza di sabbia). Vengono così garantite le migliori possibili condizioni di umidità e di areazione, fattori fondamentali per la sopravvivenza e lo sviluppo delle radici che vengono in questo modo a trovare disponibili spazio, acqua e ossigeno. Questo tipo di terreno si presenta con una ‘buona struttura’ risultante da aggregati stabili – resistenti a sollecitazioni esterne (piogge, vento, macchine agricole) – che riescono a trattenere e assorbire acqua e principi nutritivi in presenza dell’ ossigeno disponibile per attivare i processi metabolici garantendo alle radici le migliori possibilità di penetrare nel terreno per accrescersi.

Per determinare gli effetti sull’assorbimento di alcune sostanze da parte delle piante da impiantare si effettua la tecnica di controllo di misurare il valore del pH del terreno. Solitamente per la coltivazione della maggior parte di ortaggi è ideale un terreno con valori di pH attorno al 6,5, mentre soltanto cavoli, cipolle, fagioli e asparagi tollerano anche un pH 7. Il pH dipende dall’origine e dalla composizione del terreno: tendenzialmente acido (pH 1-6,8) nel suolo sabbioso derivato da granito e arenaria, carente di calcio e di magnesio o con presenze di humus e di composti organici in abbondanza; neutro (pH 6,8-7,2); alcalino (pH 7,2-14), originato da rocce calcaree e argillose. Nei terreni acidi con pH a livelli inferiori a 6, si può intervenire con una pratica di calcitazione di fondo spargendo calce viva o carbonato di calcio a dosi prestabilite seguita dalla lavorazione successiva della terra in superficie ed eventualmente da un altro intervento di mantenimento più blando dopo almeno due anni, mentre su quelli alcalini con oltre il 5% di calcare si pratica la gessatura spandendo gesso sul terreno. Ogni intervento di correzione deve essere effettuato soltanto dopo che sono state completate le operazioni di preparazione (asporto delle radici infestanti e sassi, vangatura profonda o aratura se si tratta del primo impianto, ecc.) del terreno in autunno o in inverno (ma senza gelate).